(Solucionado) Dispositivo no certificado: parte II (Samsung Tab Galaxy s5e)

Para poder seguir el hilo de este tema, es importante empezar por el principio, así que te aconsejo que antes (si no lo has hecho) te pases por la primera parte: https://www.blog.lastviper.com/dispositivo-no-certificado-como-instalar-las-aplicaciones-como-netflix-disney/ , para entender el proceso y los problemas que he tenido con mi nueva tablet.

El caso es que finalicé la anterior entrada diciendo que la única solución al «Dispositivo no certificado» (teniendo en cuenta los parches que encontré para solucionar los problemas temporales) era pasar por el servicio técnico sí o sí.

Pero, desde hace algún tiempo, cada vez confío menos en los «departamentos técnicos de cualquier dispositivo» debido a la falta de profesionalidad que se está observando con el paso del tiempo, el mal trato hacia el cliente, la no información necesaria para el cliente y por último, la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que pierdes para un problema que quizá no es tan complicado… Y ojo, no digo que no haya gente válida, que la hay, pero es muy difícil últimamente tener esa suerte de que te toque una persona competente.

Así que desde hace algún tiempo sabía que tenía que salir la actualización de Android 9 a Android 10, así que pensé que aunque no me llegaran las actualizaciones «básicas de seguridad«, si esperaba para verano, mediante actualizaciones OTA de Samsung la acabaría recibiendo.

Así que fueron pasando los meses y… Llegamos a Enero 2021, y mi s5e seguía actualizada con fecha abril-2020 y ya no pude aguantar más así que decidí realizarme el servicio técnico, y si salía bien pues perfecto y si no pues… Ya no me quedaría otra que visitar un técnico.

A partir de estos pasos os explico mis resultados pero no me hago cargo de lo que pueda pasar en vuestros dispositivos, ya que yo revisé varias fuentes y lo hice bajo mi propio riesgo, simplemente os vengo a reflejar mi experiencia.

Primero de todo deberemos saber qué modelo es nuestra tablet, en mi caso, la TAB s5e WIFI es la SM-T720. Como veis en la captura de imagen bajo el texto, realicé la búsqueda de firmware de mi tablet en la página web oficial de Sammobile, y actualmente podéis observar qué actualizaciones de firmware oficiales se han realizado por parte de Samsung. Deciros que esta página según he leído en varias páginas web es 100% fiable, ya que contiene los firmwares oficiales de Samsung. Hay otras webs que también lo hacen pero hasta ahora esta es la que he podido confirmar.

https://www.sammobile.com/ – Es la página oficial de firmware relacionado con Samsung

Pues bien, en mi caso, como sabéis, me había quedado en la actualización de abril-2020 con lo que procedí a descargarme la siguiente y no la última, ya que por seguridad, es mejor ir una por una y en orden cronológico, por tanto, descargué la versión 2020-06-01.

Como comentario, antes debes registrarte y tienes la opción de descargar en modo lento si no prefieres pagar el premium (en mi caso lo hice en modo lento y no tuve problemas).

Una vez descarguemos el archivo, tendremos un archivo comprimido y deberemos extraer los archivos que vienen comprimidos.

En mi caso, tuve problemas con WinRAR así que me descargué el programa 7zip, y los archivos se extrajeron si problema. En el caso de WinRAR daba error como si los archivos estuvieran corruptos o dañados.

Una vez descargados los archivos hay que hacer dos cosas más (también lo podemos hacer de forma paralela):

  1. Descargar los drivers USB de nuestra tablet Samsung (lo encontraréis en la página web oficial de Samsung, en el apartado sotfware).
  2. Descargar la última versión de Odin, que es el programa que nos permitirá actualizar desde el ordenador nuestra tablet. Lo podéis encontrar actualizado en la misma página Sammobile una vez habéis seleccionado la actualización a realizar (aparece a la derecha, justo por encima de unas instrucciones en inglés que explica cómo realizar el proceso de actualización que brevemente os explicaré a continuación).

Bien, ahora sólo nos quedará instalar y configurarlo todo para que la actualización se lleve a cabo:

  • Debéis instalar Odin (no tiene complicación).
  • Instalar los drivers USB oficiales de Samsung para no tener ningún problema con la instalación.
  • Y activar en nuestra tablet la depuración por USB (se encuentra en opciones de desarrollador).

Una vez realizados estos tres puntos, tendremos que poner nuestra tablet en modo download. Para ello tenemos que:

  • Apagar nuestra tablet.
  • Una vez apagada, apretar los botones de forma simultánea de subir y bajar volumen y a su vez, conectar la tablet por USB al ordenador y tener el programa Odin abierto.
  • Si todo ha salido bien, nos saldrá una pantalla como esta:
En la primera imagen que nos aparece debemos apretar la tecla de «volumen +» para llegar a la siguiente pantalla. Si al contrario queremos abandonar, apretaremos la tecla de «volumen -» de nuestra tablet.

Si todo ha salido bien, Odin detectará nuestra tablet conectada, y ID_COM aparecerá una barra azul.

Ahora en el programa, debemos colocar los archivos descargados (extraídos previamente con 7zip) en los lugares correspondientes:

Antes, pero, comentar que hay dos archivos que contienen en su nombre «CSC_» y «HOME_CSC«. «CSC_» haría como un restablecer de fábrica, mientras que el «HOME_CSC» mantiene nuestros datos y aplicaciones, así que atentos con los archivos que seleccionamos.

Así que procedemos a poner en Odin los archivos en el apartado que correspondan, en mi caso tenía los archivos: «AP_», «BL_» y «HOME_CSC y los coloqué tal y como se muestra en la imagen:

Para que el proceso se lleve exitosamente, añade los archivos en el apartado correspondiente, asegúrate que el ID:COM está en azul, y que en la pestaña «Options» tengas todos los checks desactivados menos:

  • «Auto Reboot»
  • «F.Reset Time»

No hace falta que toques otras opciones, simplemente colocando los archivos y marcando esos checks ya podremos proceder.

Una vez acabe el proceso, en la parte superior izquierda aparecerá en verde PASS!.

Si todo ha salido bien… ¡acabas de actualizar a una versión superior oficial de firmware!

Y ahora es cuando llegó mi sorpresa. Como bien os he comentado, las actualizaciones hay que hacerlas de forma correlativa, y no saltarnos ninguna, así que todavía me quedaba hacer este proceso varias veces pero, ¿cuál fue mi sorpresa? ¡Que las actualizaciones OTA volvían a funcionar!

Por tanto, gracias a mi pequeña intervención he conseguido que todo vuelva a la normalidad.

Tengo la última versión de Android y de seguridad por parte de Samsung y mi dispositivo por fin, después de unos largos meses está certificado.

También he de decir a su favor es que sin las actualizaciones la tablet no iba nada bien, ahora va mucho más fluida y descansada.

¡Espero que os pueda ser de ayuda! Y recordar, este post no está hecho para cambiar ninguna capa de personalización ni sistema, está hecho en el caso que os hayáis encontrado el mismo problema o parecido al mío para que os pueda sacar de un apuro.

Dispositivo no certificado, ¿cómo instalar las aplicaciones como Netflix, Disney+…?

Hace ya unos años que no dedico mi tiempo a trastear por Android (véase las entradas que realicé sobre mi antigua tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0») prácticamente, por dos motivos:

  • El primero, básicamente siempre es el mismo, el tiempo.
  • Y el segundo, está relacionado con el primero, que es la dedicación necesaria. «Toquetear» el sistema puede parecer divertido y de hecho se pueden obtener grandes recompensas pero, hay que hacerlo muy bien, siguiendo todos los pasos y contrastando bien la información que se obtiene por la red. En el caso de no hacerlo bien, puede llevarnos a dolores de cabeza que desde hace algún tiempo intento evitar (¡pues ya tengo unos cuantos y no me apetece engordar esa lista!).

De hecho, desde que empecé con mi pequeña Galaxy Tab 2, ya ha pasado por mis manos una Lenovo Tab2 A10-70F y desde no hace ni un año, una Galaxy Tab S5e.

No es necesario decir que con el paso del tiempo, los fabricantes se han puesto algo más las pilas, y hoy en día, si adquieres un dispositivo de cierto nivel «premium» (nótese las comillas) no tienes que preocuparte por otras necesidades que hace años se planteaban (cambiar la capa de personalización, eliminar aplicaciones inútiles, aprovechar más el rendimiento, etc).

Como siempre, doy la razón al que me diga que cierta marca no lo hace tan bien como parece, que es cara, que es mejor otra… Pero como bien he dicho al principio, hace un tiempo que busco cierta tranquilidad, y este tipo de dispositivos me la dan, pues duran y normalmente no son fuente de problemas.

Pero parece que… ¡Esta vez no ha sido tan sencillo!

Ha aparecido un pequeño problema y Android de nuevo llama a la puerta de mi blog.

Explicación del problema

Como bien habéis leído, actualmente tengo una Samsung S5e, y no me planteo ningún tipo de personalización con ella pero desde hace unos meses, y me da la sensación que fue a raíz de la última actualización (si no, no lograría explicármelo) ciertas aplicaciones me empezaron a dar problemas.

En concreto, y con la que saltaron las alarmas fue: Netflix.

Y digamos que una tablet como la que adquirí, pensada 100% para uso multimedia y que Netflix no funcionara pues…

El caso es que cuando iba a abrir la aplicación, me aparecía que se debía actualizar, y al ir al Play Store, me aparecía que la aplicación no era compatible.

Extrañado, pues no tenía una tablet cualquiera, empecé a buscar y actualicé de forma externa la aplicación (a través de Netflix).

El resultado fue el mismo: aplicación no compatible.

Visto el problema, me puse en contacto con Netflix, y tras una serie de verificaciones llegamos a la conclusión que eso estaba pasando porque mi dispositivo no estaba certificado, y según me dijeron, era posible que el fabricante no hubiera pagado la licencia, cosa que me extraña, pues he intentando buscar el mismo problema con mi tablet pero no lo he encontrado, y creo que esta tablet se ha vendido a bastantes personas.

Así que nada, a través del servicio técnico y después de cierto retraso por parte de Samsung, llegaron a la conclusión (después de restablecer la tablet y hacer también un hard reset con wipe) que debía llevar el dispositivo al servicio técnico para que lo pudieran arreglar pero

Estamos a 27 de Abril de 2020, y en estas fechas es algo complicado obtener un buen servicio (ya era complicado cuando todo iba bien, así que ahora todavía peor).

Así que nada, a esperar a que esta situación pase...

Pues lo siento, pero no. Cuando tengo un problema me gusta solucionarlo, y después de búsquedas durante varias semanas os explico mi solución y como he conseguido abrir aplicaciones que no están certificadas en mi dispositivo.

Cierto es que cuando todo vuelva a la normalidad, exigiré a Samsung que lo arregle sí o sí, pero en otros casos, me gustaría compartir mi descubrimiento, sobretodo en los casos donde el fabricante puede que se lave más las manos o que directamente estemos en un caso de rooteo o personalización, tener pues esta pequeña ayuda os puede servir.

¿Cómo solucionar el problema?

En mi caso, llegué a encontrar 2 métodos, pero solo me funcionó 1.

El primero, totalmente sencillo, entrar en este link de Google para decirle que nuestro dispositivo es de confianza y que queremos poder usar sus aplicaciones:

https://www.google.com/android/uncertified/



En esta página escribiremos la ID de Android de Google Framework Services.

¿De dónde sacamos esa ID? En mi caso, descargué de Play Store la aplicación Device ID y una vez instalada nos ofrece esa información entre otros conceptos (como por ejemplo IMEI, Wi-Fi MAC, Bluetooth MAC…):



Una vez vez obtenido el ID, simplemente es ir de nuevo a la página de Google, copiar el ID y registrar. Recordar que si restablecemos los datos de fábrica, tendremos que volver a hacer este proceso.

De hecho, haciendo esto, según tengo entendido, permite descargar las aplicaciones más básicas como gApps pero no he encontrado que realmente este paso certifique tu dispositivo.

Bien, una vez observado que este tema no daba lugar a la certificación de este dispositivo (demasiado afortunado habría sido) ni que por suerte pudiera descargar la aplicación, seguí buscando y justamente, en un foro de Samsung, a través de un usuario, encontré la solución que esta vez sí que funcionaría.

Esta solución no me ha dado la certificación que buscaba, pues desgraciadamente, mi dispositivo sigue estando «no certificado» en Play Protect pero, a diferencia de antes, ahora puedo disfrutar del contenido que quería a través de Netflix, Disney+, entre otras (que también me daban el mismo problema, de hecho no me salían ni en la tienda de aplicaciones a través del buscador).

Así que lo único que deberemos hacer es descargar la «apkm» que necesitamos, en este caso, Netflix en Apkmirror y una vez descargada instalarla, para ello yo usé la aplicación APKMirror Installer.



La instalación es prácticamente automática dentro de la App, se trata de buscar la descarga de la «apkm», dejar que la aplicación escoja lo que debe instalar e instalar. Si no habéis pagado por el uso de la aplicación, os saldrá un anuncio, esperáis y se instalará automáticamente.

Conclusión, sáltate todos los preámbulos y contextos

Finalmente, no he conseguido que en Play Store mi dispositivo aparezca como dispositivo certificado en Play Protect pero sí que he conseguido, para los tiempos que corren, poder instalar las aplicaciones que necesitaba.

El fin ha sido el mismo, aunque la solución de certificar el dispositivo, como bien he comentado antes, va a recaer en el fabricante cuando todo vuelva a la normalidad.

Solución «Error de verificación por redundancia cíclica (CRC)»

Recientemente, adquirí por herencia un disco duro externo de 2,5» el cual parecía que tenía algunas dificultades y que su vida útil se estaba acabando, pues en algunos momentos, acceder a algunos contenidos dentro de él no era posible.

De hecho, uno de los primeros errores que me apareció con un archivo fue el siguiente:

Error verificación por redundancia cíclica (CRC)

Para poder indagar más al respecto, usé la herramienta CrystalDiskInfo así podría obtener información más detallada de él.

Por cierto, si todavía no usáis este programa, os lo recomiendo, con el tiempo, y utilizándolo de vez en cuando, os puede ayudar a anticiparos ante un mal funcionamiento de vuestro disco. Muchas veces, nuestro HDD puede dar avisos que su vida útil se está acabando y no darnos cuenta si no tenemos herramientas como CrystalDiskInfo.

Pues bien, siguiendo con el tema en cuestión, CrystalDiskInfo me mostró el siguiente problema:

El disco duro seguía funcionando sin problemas, pero como podéis observar, el programa detectó un problema que estaba poniendo en riesgo el componente.

Así pues, realizando unas búsquedas por la red encontré que una de las maneras de solucionar este problema era haciendo un Formateo a Bajo Nivel (Low Level Format).

Pero, ¿cuándo necesitamos hacer un formateo a bajo nivel?

Uno de los casos puede ser el expuesto en esta entrada: cuando se intenta leer o escribir en uno de los sectores del disco y por el motivo que sea no se puede. De ahí que se diga que los sectores están defectuosos.

Estos errores se pueden producir por fallos físicos (por ejemplo, que el disco haya sufrido algún golpe o caída) o fallos lógicos (relacionados con el software del dispositivo).

¿En qué consiste un formateo a bajo nivel?

Con un formateo a bajo nivel restableceremos todos los bits del disco duro, incluyendo la asignación de sectores. De esta manera, tras el formateo a bajo nivel, si hay sectores defectuosos lógicos volverán a asignarse de manera normal. Si los sectores defectuosos son por fallos físicos, serán omitidos en la asignación tras un formateo a bajo nivel.

En este formato se eliminarán los datos completamente, quedando el disco exactamente como cuando salió de la fábrica.

Tras un formateo a bajo nivel, podremos seguir utilizando el disco duro como lo hacíamos anteriormente, sin sufrir errores inesperados (al menos de este tipo).

¿Cómo hacer un formateo a bajo nivel?

En mi caso, utilicé la herramienta HDD LLF Tool, ya que el disco que estaba dando problemas no era el que contenía el sistema. Leí que en ese caso, se puede utilizar Hiren’s Boot.

Bien, sigamos: primero descargaremos el programa HDD LLF Tool.

Tener presente que existen dos licencias: una gratuita para uso personal, la cual formatea a una velocidad máxima de 180Gb por hora, es decir va a una velocidad de 50Mb/s, y una de pago, que no tiene limitación de velocidad.

Así que una vez abierto el programa, simplemente escogemos el disco afectado:

Apretamos en el botón de «Continue«, y nos aparecerá la siguiente pantalla:

En este caso, deberemos asegurarnos que todo lo que tenemos en el disco lo tenemos guardado o que por lo contrario estamos dispuestos a perderlo (ya que vamos a realizar un formateo), y apretando el botón de «Format this device» procederemos a realizar el formateo a bajo nivel.

En mi caso, fueron unas dos horas.

Para poderlo usar de nuevo, usé el administrador de discos de Windows, y nada más abrirlo me apreció el siguiente mensaje:

Para discos de menos de 2Tb, si queremos que la mayoría de dispostivos reconozcan nuestro disco duro HDD, encontré que la opción más adecuada era «MBR».

Una vez seleccionada la opción, apretamos en «Aceptar» y esperamos a que Windows inicialice el disco (puede tardar unos segundos).

Una vez hecho, ya podremos darle formato al disco para que podamos acceder a él y podamos empezar a usarlo de nuevo:

Los pasos para darle formato son sencillos (botón derecho sobre el disco y seguir los pasos):

Y éste fue el resultado:

Como podéis observar, todo ha vuelto a la normalidad. Podemos seguir utilizando nuestro disco como lo hacíamos anteriormente, aunque es cierto que a partir de ahora, tendremos que ir con pies de plomo y «escuchar» cómo se siente nuestro HDD.

Mi nuevo ordenador

Desde hace muchísimo tiempo, deseaba tener una nueva máquina con la que poder disfrutar de cualquier contenido sin preocuparme por rendimiento.

Desde que empecé con el tema de los ordenadores, digamos que he tenido máquinas mediocres y máquinas «aceptables». Máquinas que me permitían un uso llevadero en tareas ofimáticas y tareas relacionadas con el mundo de Internet (navegar y realizar contenido en mi página).

Ahora bien, había algunos temas como por ejemplo el mundo del juego y el mundo de la fotografía/vídeo que no podía exprimir como a mí me gustaba, y uno de mis verdaderos dolores de cabeza era no tener un buen procesador, una buena tarjeta gráfica, una cantidad aceptable de memoria RAM y consecuentemente un buen disco para usar el sistema (SSD).

Así pues, pasado mucho tiempo, hoy me encuentro escribiendo con un equipo de primera división, un equipo que me permite tener acceso allí donde antes no podía acceder, un equipo que me permite procesar contenido que antes era inimaginable y un equipo donde puedo pasar una parte de mi tiempo libre jugando a cualquier juego de PC con rendimientos Altos/Ultra.

Con esta entrada, y después de algún tiempo mirando y mirando, quiero compartir la máquina que tengo y mi experiencia pues hoy en día, el mundo de la informática no es fácil, y saber qué componentes comprar no siempre es sencillo.

En mi caso, fui a buscar un PC ya optimizado para obtener buenos resultados en el «sector» Gaming, y no solo eso, si no que los resultados los pueda mantener altos durante 3-4 años antes de cambiar algún que otro componente (preferiblemente tarjeta gráfica, posteriormente memoria RAM y por último procesador).

Así que si estáis pensando en haceros con un buen ordenador, y disfrutar de él sin teneros que preocupar de nada aquí os dejo la configuración que llevo puesta ahora mismo.

Bueno antes de empezar a describir el equipo, deciros que esta máquina ha sido ensablada, testeada y optimizada por el equipo de Pccomponentes, creo, de lo mejor que tenemos en España en relación calidad/precio/servicio.

Ahora, os dejo con algunas fotos y descripción de los componentes:

PcCom Silver Ultra 1060 i5-7500 / 16GB / 120GB SSD+1TB / GTX 1060 6GB

  • Torre Phanteks Enthoo Pro M Negra Con Ventana Acrilica
  • Fuente de alimentación Thermaltake Smart DPS G 600W 80 Plus Bronze Modular
  • Procesador Intel Core i5-7500 3.4Ghz Box
  • Ventilador CPU Enermax ETS-T40Fit
  • Placa Base Gigabyte GA-H270M-HD3
  • Disco duro
    • SSD 120GB SATA3 (Kingston SSDNow UV400)
    • HDD 1TB SATA3 (WD Blue 1TB)
  • Memoria DDR4 2400 16GB 2x8GB CL15  (G. Skill Ripjaws V DDR4)
  • Gráfica Asus Dual GTX 1060 OC 6GB GDDR5
    • 1x DVI-DL
    • HDMI 2.0b 1x
    • 3 x DisplayPort 1.4
  • Conexiones delanteras: 
    • 2 x USB 3.0
    • 1 x Micrófono
    • 1 x Altavoces/auricular frontal
  • Conexiones traseras
    • 4 x puertos USB 3.1 Gen 1
    • 6 x jacks de audio (salida para altavoz central/subwoofer, salida para altavoz trasero, salida para altavoz lateral, Line In, Line Out, Mic In)
    • 2 x puerto USB 2.0/1.1
    • 1 x DisplayPort
    • 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
    • 1 x puerto D-Sub
    • 1 x puerto DVI-D
    • 1 x Puerto RJ-45
    • 1 x puerto USB Type-C™, con soporte USB 3.1 Gen 1
  • Dimensiones (alto x ancho x prof.)  210 x 465 x 470 mm
  • Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro 64bits OEM
 

Dell Ultrasharp U2414H

(ideal para fotografía y también sin problema para juegos)

  • Tamaño de imagen visible diagonal:
    • 60,47 cm
    • 23,8″ (tamaño de imagen visible de 31,5″ [anchura])
  • Relación de aspecto:
    • Panorámica (16:9)
  • Tipo de pantalla y superficie:
    • In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), antirreflectante con revestimiento duro de 3H
  • Resolución óptima:
    • 1920 x 1080 a 60 Hz
  • Relación de contraste:
    • 1000:1 (típica)
    • 2 000 000:1 (máx.) (relación de contraste dinámico)
  • Brillo:
    • 250 cd/m2 (típico)
  • Tiempo de respuesta:
    • 8 ms (gris a gris)
  • Ángulo de visión:
    • (178° vertical/178° horizontal)
  • Compatibilidad con colores:
    • Gama de colores7 (típica): 85 % (CIE1976), 96 % de cobertura de sRGB (valor Delta E medio inferior a 4) 16,77 millones de colores
  • Separación entre píxeles:
    • 0,274 mm
  • Tecnología de retroiluminación:
    • LED
  • Tipo de pantalla:
    • Monitor de pantalla plana panorámico
  • Revestimiento de la pantalla:
    • Antirreflectante con revestimiento duro de 3H
 

Teclado/Ratón/Alfombrilla

  • Teclado:
    • BG R-Force Teclado Gaming
  • Ratón:
    • Tacens Mars Gaming MM116 Ratón Gaming 3200 DPI
  • Alfombrilla ratón y teclado:
    • Mars Gaming MMP2

Aquí, una galería más personal de los componentes recibidos:

 

Y más en detalle, el interior de esta estación espacial:

 

Como conclusión, deciros que estoy muy contento del equipo que tengo montado, la caja ATX es preciosa, el detalle de iluminación le da un toque plus y es prácticamente silenciosa. Hoy en día tener una buena máquina es complicado, pero si tienes la oportunidad como me brindaron a mí, no hay que pensárselo ni dos veces (aunque a mi, me costó, soy algo indeciso).

Uno de los detalles a comentar es que esta máquina viene sin conexión Wifi, con lo cual, hay que hacerse con una tarjeta o dispositivo usb para darle alimentación de Internet. Un consejo… Probé varias conexiones usb y ninguna me dio lo que buscaba…

Buscando algo más, encontré una maravilla, algo que pensaba que no iba a funcionar y que no iba a dar buen rendimiento… Pues deciros que desde que lo tengo instalado estoy muy y muy contento. Tengo velocidades reales máximas como si estuviera conectado por cable al router. Así que como planteamiento, un PLC es una muy buena opción si no quieres tirar cable por toda la casa.

Éste en cuestión es el que me quedé:

Si os tengo que ser sincero, no pensaba que esto funcionaría tan bien como esperaba, y pensaba que tendría alguna complicación en instalación pero esto es así de sencillo:

«Conectar un dipositivo donde está el router y el otro donde tengas el equipo». Conectas los cables RJ-45 (cables de red), sincronizas los dipositivos y…¡Listo!

Deciros que desde que lo tengo, alguna vez me he quedado sin conexión, y lo único que he tenido que hacer es desconectar el PLC que tengo aquí donde el ordenador y volverlo a conectar y en unos segundos, la conexión ha vuelto.

La verdad es que si tienes la oportunidad de hacerte con uno de ellos (no es relativamente caro, por 30-40 euros lo encuentras) yo no dudaría, es máxima comodidad y te olvidas de los fallos típicos de Wifi (que ahora no detecta, que ahora se desconecta, que perdemos el 50% de tasa de transferencia de descarga…).

Por último, un detalle más a tener en cuenta:

Con un ordenador de semejantes características, algo a tener presente es protegerlo electrónicamente, no queremos que una subida de tensión nos queme la placa base, la fuente de alimentación, la tarjeta gráfica…

Así que estuve buscando un poco, y como tampoco quería gastarme mucho (un SAI sería la opción más adecuada) encontré unas regletas con protección contra sobretensiones, en concreto esta:

APC Surge Arrest Essential PM5-GR con 5 tomas. Si os tengo que ser sincero la encontré en un centro comercial y por el precio tampoco le di muchas vueltas. Pero luego me llevé una grata sorpresa pues la encontré también por Amazon, por un precio muy parecido y además los comentarios son buenos, lo que quiere decir que no es un producto cualquiera.

Ésta es la descripción que ofrece el fabricante:

APC Surge Arrest representa el nivel mínimo de protección contra descargas y sobretensiones que debe estar presente en cualquiera de los equipos y aparatos electrónicos de uso doméstico. La mayoría de los modelos también proporciona protección contra sobretensiones para la línea telefónica. Su innovador electrónica ofrece protección para equipos electrónicos sensibles contra descargas y sobretensiones. Las características adicionales como multitud de salidas, indicador de estado LED y otras características hacen de ello nuestro mejor seguro para protegernos contra sobretensiones.

Y con esto amigos, creo que ya os he puesto al día de todo mi equipo personal, las características, opciones, sensaciones y curas que he llevado a cabo. Espero que el paso del tiempo no me decepcione nada y siga igual de contento como estoy hasta ahora.

Por último, y antes de que me vaya, deciros que considero que ésta es una muy buena opción, y por el precio que he encontrado cumplía mis necesidades. Si bien es cierto que hay equipos mejores y configuraciones todavía mejores, creo que ésta que tengo en mis manos es una buena elección, y tampoco quiero entrar en detalles porque no soy un experto, pero os recomiendo una máquina como esta si queréis empezar a disfrutar.

Os dejo también los resultados (rendimiento) que obtiene este equipo en una página externa:

UserBenchmark.

Uno de los puntos que afecta más al resultado es el que está relacionado con el SSD, pero bueno, tiempo al tiempo, poco a poco iremos optimizando más nuestra máquina. Aquí os dejo otro benchmark pero con un SSD mejor para que veáis la diferencia de porcentaje entre uno y otro (no es demasiado, no es para asustarse, en Gaming obtenemos el mismo resultado pues no depende de SSD):

UserBenchmark

Espero pues que os haya sido de ayuda y escribo esto en Junio de 2017, por desgracia de aquí a un año estas palabras no tendrán la importancia que tienen ahora pero si acabas llegando pronto por aquí, ten en cuenta la recomendación, puede ser útil si no buscas un Pc FULL en todo.

Perdonad, antes de despedir… ¿Por qué no un Mac?

Los Pc son más configurables y no son tan cerrados de sistema. La optimización de Mac es mayor pero ante mis necesidades, un ordenador que no me permita cambios totalmente abiertos en un futuro y un ordenador que no me permita usar ciertos programas pues… ¡Mejor Pc+Windows y a tirar de él!

Deciros que esto es solo una coletilla de un comentario aún mayor, es un resumen de resumen, no me interesa para nada entrar en la batalla de qué es mejor pero para mí y mis necesidades, Pc era mi mejor opción (para otros, será Mac).

¡Pasadlo bien!

 

Tom Tom Runner 3 Cardio

Hoy os traigo el Tom Tom Runner 3 Cardio: un reloj deportivo con pulsómetro integrado. Como siempre, mis explicaciones no serán técnicas (pues existen miles de páginas que os explicarán mejor las características) sino que intentarán ser lo más sencillas posibles, para entender el por qué y las ventajas que nos pueden ofrecer estos dipositivos.

Para hacer más amena la lectura, dividiré esta entrada en varios puntos y así, el lector lo tendrá más fácil para buscar aquellos que más le interesen:

  1. ¿Por qué un reloj deportivo?
  2. Existen otros relojes deportivos en el mercado con banda de pecho más precisa. ¿Qué lleva a escoger un reloj deportivo con sensor integrado?
  3. ¿Cuánto dinero gastarse?
  4. ¿Es necesario el seguimiento por GPS en un reloj de estas características?
  5. Tom Tom Runner 3
  6. ¿Qué destacas de Tom Tom Runner 3?

¿Por qué un reloj deportivo?


El deporte como tal ha existido siempre, y por tanto, un reloj deportivo es un complemento al ejercicio que realicemos. El por qué responde única y exclusivamente a la necesidad que tenga la persona de utilizarlo.

Por ejemplo, personalmente me gusta tener unas estadísticas de la actividad que realizo tanto de forma directa como después a posteriori, de esta manera, puedes ver cuáles son tus ritmos y cómo evolucionan (siempre y cuando realices un entrenamiento similar).

En concreto, hace algún tiempo, estoy intentando ponerme algo más en forma en ejercicio cardiovascular, y correr era una de las soluciones. Decir que no es una actividad que me apasione y por tanto necesitaba un aliciente. ¿Cuál? El reloj deportivo. ¿Por qué?

Pues bien, si compro un reloj deportivo, estoy en la obligación de utilizarlo pues odio totalmente gastarme el dinero inútilmente. De esta manera, las dos acciones se complementan, realizo actividad física porque debo hacerlo y a la vez porque debo amortizar de alguna manera el dinero que me he gastado.

Por ese motivo, hace algún tiempo me hice con un reloj Sigma PC 15.11, un reloj deportivo muy sencillo por un coste de 30-40€ el cual me mostraba las estadísticas de hora, tiempo, calorías, pulsación…

Con el tiempo he observado que puedo ir un poco más allá, pues parece que tengo un poco más de motivación y como bien explicaba al principio, las estadísticas y el conocer mi progreso me gusta, por tanto, después de un año con el mismo reloj, era el momento de hacer un salto mayor, e ir a buscar un producto más específico y mucho más amplio.

Existen otros relojes deportivos en el mercado, con banda de pecho más precisa. ¿Qué lleva a escoger un reloj deportivo con sensor integrado?

Como bien he explicado, he tenido un reloj con banda de pecho por más de un año, y una de las cosas que más me «ha molestado» ha sido la banda de pecho… Realmente es una molestia tener que humedecerla antes de ponerla y después de la salida, limpiarla bien del sudor… Era algo que me aburría en exceso y lo que quería era despreocuparme de alguna manera y aquí es donde entra el sensor integrado de muñeca.

Deciros de antemano que lógicamente no es tan preciso como un sensor de banda torácica pero… Lo importante es saber para qué necesitamos un reloj deportivo y qué necesidades queremos cubrir. La mía sencilla:

Comodidad ante todo y registro de tiempos y datos bastante fiables.

Si eres un atleta, o bien realizas algún tipo de competición, directamente te diré que te olvides de este tipo de reloj. En cambio, si lo que quieres es tener un registro de lo que haces, de una manera bastante fiable, un reloj con sensor integrado, puede ser una buena solución, y de he
cho, comparé los registros que tenía con el Sigma y el Tom Tom y tampoco variaban en exceso (no me viene de picos de diferencia de 5 ó 10 pulsaciones, ¡qué queréis que os diga!)

¿Cuánto dinero gastarse?

Existen varios modelos… La verdad es que al final hay que gastarse el dinero que uno crea que va a amortizar, si realmente es para hacer 3-4 carreras/salidas de entreno no hace falta gastarse mucho más de 130-170 euros. Ahora bien, si lo que quieres es calidad extrema, puedes encontrar relojes que llegan a 300-500 euros, relojes más bien smartwatches que relojes deportivos, y ¡ojo! Un smartwatch no es mejor que un reloj deportivo, la diferencia es que un smartwach tiene otras características adicionales que no son deportivas, por tanto, pagas más por ellas.

¿Es necesario el seguimiento por GPS en un reloj de estas características?

Este para mi es un punto muy importante, pues un reloj deportivo sin seguimiento GPS no vale para nada. Los registros de tiempo, velocidad, distancia no tienen ningún sentido si no hay posicionamiento GPS. Además, puedes observar la ruta que has realizado, las zonas que se te han dado peor, las que has hecho mejor, el ascenso y descenso que has realizado… Y en fin, yo, no compraría nunca un reloj deportivo sin seguimiento GPS.

Tom Tom Runner 3

Aquí os muestro algunas fotos de mi nueva adquisición (la conseguí por menos de 170€ hace un par de meses).

Características principales:

  • Pulsómetro integrado: Visualiza tu frecuencia cardiaca en la muñeca con el pulsómetro integrado. No requiere el uso de una banda en el pecho (os dejo con algo que también ofrecen en la página oficial: la interferencia con la señal de dispositivos externos, un mal contacto con la muñeca y otros factores pueden dificultar la lectura o la transmisión precisas de los datos relativos a la frecuencia cardiaca. TomTom no acepta ninguna responsabilidad derivada de cualquiera de estas imprecisiones. Así que era lo que comentábamos, preciso al 100% no lo es pero depende de la necesidad que tengáis. También comentar que en el caso de no fiarse de las mediciones de muñeca, este reloj deportivo ofrece la posibilidad de emparejar una banda de pecho).
  • Seguimiento por GPS: Hora. Distancia. Velocidad. Ritmo. Rutas. Estadísticas en tiempo real, en cualquier lugar.
  • Modos Multisport: Realiza el seguimiento de todos tus deportes. Carrera. Bici. Natación. Cinta. Gimnasio. Ciclismo en interior y mucho más.
  • Duración de la batería: Seguimiento de la actividad: hasta 3 semanas, GPS: hasta 11 horas, GPS + frecuencia cardiaca: hasta 9 horas.
  • Resistente al agua: 40 m / 130 ft (5 ATM).
  • Tamaño de pantalla: 22 x 25 mm.
  • Carrera: Realiza un seguimiento de la frecuencia cardiaca, la velocidad, el ritmo, la distancia, las calorías quemadas, la duración y los senderos propios y precargados.

¿Qué destacas de Tom Tom Runner 3?

No soy un experto en relojes deportivos pero después de algún tiempo buscando y comparando este reloj cumplió con mis expectativas:

  • Tiene pulsómetro integrado.
  • Realiza seguimiento por GPS.
  • Muestra las estadísticas que necesito y a posteriori, a través de la aplicación de Tom Tom puedes ver la ruta/entrenamiento al detalle.
  • Tom Tom es marca reconocida en posicionamiento.
  • El precio, dentro de las diversas gamas, era el más adecuado en relación calidad precio para mí.
  • No comunica directamente con smartphone ni recibe notificaciones pero para mí es más que suficiente, pues cuando salgo a realizar la actividad salgo sin mi smartphone. Además, si uno se pierde, existe en el mismo reloj la exploración de rutas y la vuelta a casa, un punto favorable a marcar.

Por último os dejo algunas alternativas que estudié pero no cumplieron uno de los puntos que de momento y por desgracia más me importa que es la calidad/precio (¡de momento no me sobra el dinero para no poderla tener en cuenta!): Polar M400 HR (con banda de pecho), Garmin Forerunner 235 y Garmin Fénix 3.

Con esta entrada comparto mi experiencia con Tom Tom Runner 3 y os puedo decir que de momento estoy contento, ofrece lo que necesita y me motiva a salir para poner en práctica un cardiovascular que no tenía muy por mano en los últimos años.

Volver arriba